Полностью с вами согласен. Такого бардака как ООО Колумб Плюс, невстречал уже давно. Буду Вам признателен, если вы подскажите координаты на Украине, куда можно отправить жалобу, на этого "перевозчика"
За первые четыре дня самостоятельного европейского вояжа мы успели побывать в замках баварского короля Людвига II и свести знакомство с Мюнхеном, после чего собрались перебраться в Бельгию.
Рассмотрев различные варианты маршрута Мюнхен-Брюссель, я остановился на путешествии поездом, потому как наиболее подходящая альтернатива в виде перелета на бельгийском дискаунтере "Virgin express" отпала по причине высоких цен на нужные нам даты. Не знаю уж, из-за чего стоимость полетов на приемлемые для нас числа была совершенно несусветной для low- cost-сегмента рынка, но цифры с сайта www.virgin-express.com поставили крест на перспективах авиаперелета. Была еще возможность лететь из Зальцбурга в Шарлеруа посредством Ryanair, только вот вылеты в будние дни нас не устраивали. Все же, как говорится, что ни делается, к лучшему, и мы провели "железнодорожный" день, в сущности, с большой пользой.
Я не зря постарался назначить переезд через пол-Германии на воскресенье - в этот день недели, равно как и в субботу, и в общегерманские праздничные дни, на железных дорогах действует замечательный Shoene Wochende ticket, позволяющий ездить сколько угодно по территории страны хоть впятером за 30 евро; единственное ограничение - нельзя использовать скоростные поезда, так что при планировании поездки через сайт www.bahn.de нужно в графе вариантов поиска "means of transport" выбрать не "standart search", а "only local transport".
Вначале я собирался доехать до какого-нибудь крупного города, такого как Франкфурт-на-Майне, там переночевать, а потом продолжить путь в бельгийскую столицу, но потом решил за воскресенье подобраться к пункту назначения как можно ближе. Самым подходящим местом для остановки мне показался Трир, древний город, основанный еще римлянами, и располагающий большим количеством достопримечательностей, многим из которых вскорости стукнет две тысячи лет. Тут как раз подоспело спецпредложение от отеля NH Trier, выставившего цену 50 евро за номер за ночь без завтрака, или 57 с таковым. Единственным недостатком нашего будущего ночлега было его расположение - несколько на отшибе, но нас небольшая прогулка никогда не пугала, и, поскольку путь к гостинице по карте было легко найти, все сомнения окончательно отпали.
Пожалуй, ни для кого не секрет, что немецкая земля прямо-таки опутана рельсами. Поисковик, установленный на промежуток отправления из Мюнхена 8.30-9.30 выдал 5 различных вариантов поездки, в том числе один через Штутгарт, Кайзерслаутерн и Саарбрюкен. Все они были примерно равны по времени, так что я выбрал маршрут через Нюрнберг и Франкфурт. Скоростные поезда проходят его за 6 часов 20 минут; использование только электричек, так сказать, местного значения удлиняет время переезда до 10 часов, включая ожидание на пересадках. Стало быть, от светового дня нам оставалось четыре часа, которые надо было провести с пользой. Выбор был невелик - провести утро в одном из многочисленных мюнхенских музеев или стартовать пораньше, по дороге остановиться в Нюрнберге и посмотреть город. По некотором размышлении, выбор сделан был в пользу второго по величине города Баварии. Таким образом, восьмичасовая поездка оказалась разбита на части, превратившись в три неутомительных переезда.
Поднявшись в 7 утра (по моим меркам, ни свет, ни заря), мы как раз собирались позавтракать, когда спохватились, что у нас нет булки. Я отправился в близлежащую Bäckerei, где обычно отоваривался до этого, и обнаружил, что она закрыта, как закрыты в воскресенье многие магазины. Этот, в отличие от других, все же должен был открыться, попозже, и внутри уже суетились две продавшицы, но ждать до 8 утра нас никак не устраивало. Я стоял с сокрушенным видом, соображая, что же делать, как вдруг внутри магазина произошло шевеление, и старшая из девушек расплылась в приветственной улыбке, очевидно, признав во мне постоянного клиента. Меня впустили внутрь, продали вожделенный багет и круассаны, а я постарался извлечь из памяти немецкие вежливые слова и практически опустошил копилку знаний, оставив в ней только "цурюк", "аусвайс" и "хенде хох". Спасибо, милые фрекен! Пусть вам улыбнется удача!
Покинув после завтрака нашу мюнхенскую штаб-квартиру, мы успели на автобус 8.13, в котором нас ждало волнующее приключение в виде вынужденной поездки без билета. Водитель почему-то принять плату за проезд не пожелал, послав всех желающих раскошелиться к билетному автомату в салоне, а последний работать наотрез отказался, несмотря на совокупные усилия чуть ли не всех пассажиров привести его в чувство. Утешало в этой ситуации то, что объясняться с весьма вероятными контролерами пришлось бы автобусу практически в полном составе. Ну, а оказавшись на Востчоном вокзале, мы снова стали честными людьми, так как наш проездной распространялся и на S-bahn (хотя не действовал на местное метро).
В 8.38 мы забрались на второй этаж поезда RE 4052 и через пять минут услышали свисток об отправлении. Путь в этот старинный баварский город с заездом в Аугсбург занял два c половиной часа, по истечении которых мы некоторое время бродили по нюрнбергскому вокзалу, пытаясь найти камеру хранения. Нашли сразу два громадных помещения - в левом и правом крыльях, причем в первом из них был автомат по размену купюр на медяки, а те, кто польстился на противоположный фланг, были вынуждены бегать в поисках такового. Мне эту услугу оказали в кафе, и вскоре 4 евровые монеты исчезли в щели автомата, взамен чего нам достался фигурный ключ, с хитрым узором дырочек. Несколько неравноценный обмен, а куда деваться? Не ползать же по городу с вещами... На всякий случай скажу, что есть и более мелкие боксы за 2 евро; вся стоимость указана за 24 часа пользования, и если время выходит, то ячейки, как предупреждает инструкцию по пользованию, банально открываются и начинается "подходи кто хошь, бери, что хошь..." Но можно заранее оплатить хранение на срок до трех суток - вдруг кому-нибудь понадобится...
В Нюрнберге у нас не было какой-то конкретной цели, и мы решили просто посмотреть город. Выйдя с вокзала, мы устремились на Konigstrasse, изящно приведшей нас к церкви святого Лаврентия, фонтану добродетелей и дому Нассау, самому старому местному зданию. С мостика через реку Pegnitz мы сделали несколько снимков дома, встающего прямо из воды, на манер французского замка Шенонсо. Далее нас ждал какой-то странный памятник в виде лодки, пассажиры которой в ужасе шарахались от затесавшегося в их компанию скелета. Пока я рассматривал монумент и прикидывал, как его удачнее запечатлеть, матушка услышала доносящийся с главной площади колокольный звон и отправилась туда. Оказалось, что нюрнбергская церковь Девы Марии располагает собственными часами с фигурками, попроще, конечно, нежели мюнхенский образец, но ничуть не хуже, на мой взгляд, пражского Орлоя.
Закончив созерцать кунштюки в вышине, мы обратили взоры на бренную землю и обнаружили, что площадь окрест густо покрыта пивными павильонами – шел какой-то праздник. Решив не оставаться в стороне от веселья, мы расположились за одним из столов и заказали себе нюрнбергские сосиски и светлое пиво. Хотя я повсюду читал о громадности порций в баварском общепите, не могу сказать, что сосисками мы наелись от пуза, а вот пива было много. Все удовольствие обошлось нам в 7 евро и еще 1 монетку я оставил обходительному официанту, плохо понимавшему по-английски, но старавшемуся вовсю.
Заправившись, мы подошли к знаменитому Schoener brunnen, «прекрасному фонтану», устроенному рядом с местом, где в 1349 году были сожжены сразу 600 евреев. Путеводитель утверждает, что в ограду фонтана неким ловким подмастерьем вставлено кольцо, но как мы ни старались обнаружить его, так и не смогли. Скорее всего, мы бы добились успеха, если б фонтан был в первозданном виде, а так на него была нахлобучена пирамида из пластиковых кресел, вроде тех, какие на стадионах стоят. То ли ремонт там шел, то ли инсталляция какая – неизвестно… Смотреть мешает однозначно.
От Hauptmarkt мы пошли куда глаза глядят, постепенно поднимаясь в гору, набрели на памятник Альбрехту Дюреру и скоро оказались рядом с домом, где жил это величайший немецкий художник. Возник вопрос, идти ли внутрь… Я хотел осмотреть императорский замок, а матушка пожелала увидеть место, где судили нацистских преступников. Отпустить ее одну бродить я не мог, и, скрепя сердце, отказался от собственных амбициозных планов. Идти к зданию, в котором проходил Нюрнбергский процесс, мы решили закоулками, игнорируя общественный транспорт, чтобы посмотреть жизнь города изнутри. Это было ошибкой - ничего особенного мы не увидели, а вот ноги стерли порядочно. Я бы рекомендовал во Дворец правосудия добираться на метро: от Hauptbahnhoff по прямой ветке до станции Barenshantz и чуть вперед. Внутрь здания пускают только с экскурсией, каковая начинается в 12, 13 и 14 часов (приходить нужно заранее). Мы явились почти аккурат посередине между двумя впусками, так что посмотрели Justizpalast только снаружи.
Пока мы торчали у стен исторического здания, время стремительно убегало, и оказалось, что на ближайший поезд мы уже не успеваем. Таким образом, наш замечательный график движения сбился, так что пришлось нам, как говорил известный исторический персонаж, "идти другим путем", благо немецкие железные дороги дают пространство для маневра, а сайт www.bahn.de всегда готов помочь в прокладке маршрутов. Я, памятуя свои приключения в Испании на пути из Андорры в Сарагосу, позаботился в этот раз предусмотреть запасные ходы, на случай всяких разных накладок, так что, отправив в урну расписание пересадок с франкфуртского поезда в 14.02, достал из сумки лист со стыковками аналогичного состава, уходящего из Нюрнберга ровно часом позже. Тут выяснилось два обстоятельства - менять электрички придется не два раза, а три, да еще один зазор будет всего в семь минут (опять вспомнилась Испания, где и сорока минут резерва не хватило). Этот мизерный запас времени заставлял немного нервничать, но я, конечно, ничего матушке не сообщил - чего ее зря волновать?
Купив в подвокзальном супермаркете пакет сока в дорогу, мы забрали вещи из ячейки, и пошли искать нужную платформу. Нужный нам поезд уже стоял под погрузкой, и в нем было на удивление много народа, причем минута за минутой подгребали все новые и новые попутчики, да и на промежуточных остановках вниманием пассажиров электричка обижена не была. Все же было бы грешно жаловаться, так как мы вдвоем заняли четыре места, вытянув на противоположные сиденья ноги - по негласной традиции в западных поездах принято (при наличии свободных мест) класть задние конечности - в носках! - в чистых носках! - на кресла. В таком вот относительном комфорте мы провели очередные два с половиной часа, пока не пришло время вылезать на станции Ашаффенбург, в часе езды от Франкфурта.
Как уже упоминалось, прибытие одного поезда и отправления другого в Ашаффенбурге разделяло всего лишь семь минут, а я еще в пути приметил что наш состав слегка отстает от графика. Озаботившись перспективой опоздать на пересадку, я прошелся по вагонам, нашел проводника и объяснил ему свои опасения. Немец был в английском не силен, но, взглянув на лист с распечаткой, увенчанный эмблемой "дойче банн", вник в мою проблему и постарался меня успокоить, показывая жестами, что все, мол, будет ОК. И, действительно, все оказалось именно так, как заверил суровый гунн, а именно - поезд из Ашаффенбурга в Майнц стоял у перрона даже когда ему пришло время отправляться, пока его проводник торчал у выхода из подземного перехода и, радостно улыбаясь, махал руками, приглашая всех транзитников поскорее закончить пересадку, а свисток на отправление дал только после того, как убедился, что никто на забыт и ничто не забыто. Восхитившись заботливостью железнодорожников, мы расположились в излюбленном нами стиле и продолжили изучать сквозь стекло пейзажи федеральной земли Гессен.
Где-то на полпути мы заехали в город Дармштадт, откуда родом была супруга российского царя Николая II. Почтив ее память десятиминутным стоянием, поезд вдруг двинулся в обратном направлении, чему мы было удивились и слегка встревожились, но потом решили положиться на немецкий "орднунг", поменяли положение в пространстве, чтобы оказаться вновь лицом по ходу движения, и снова погрузились в безмятежное глазение.
Нагнав в пути накопленное за стояние в Ашаффенбурге опоздание, состав прибыл в столицу земли Рейнальд-Пфальц город Майнц, охарактеризованный путеводителем как самый живописный населенный пункт в долине Рейна. Сам город нам посмотреть, понятное дело, не удалось, а вот выехав за его границы, мы получили подлинное удовольствие, созерцая русло великой реки. Если бы мы поехали первоначальным маршрутом, через Франкфурт, то поезд шел бы по правому берегу, а так его мы рассматривали. Рейн нес свои воды к Северному морю, по нему ползли многочисленные пароходики - все флаги в гости: от бельгийского до швейцарского - то и дело попадались прелестные крохотные городки, повсюду виднелись башни, бастионы, замки. Все это великолепие освещалось заходящим солнцем, и смотрелось настолько потрясающе, что я даже забыл начать снимать видео и просто смотрел в окно. В какой-то момент река сделала поворот чуть ли не под прямым углом, отчего нам открылось ее русло сразу в двух направлениях, и почти сразу попались два замка, стоящие на скалах друг напротив друга - прямо как во "Властелине колец": один был пронзительно белый, другой - угрюмо серый...
В некотором ошеломлении мы доехали до Кобленца, где нас ждало еще одно сильное впечатление: поезд в Трир был самым беспардонным образом заполнен до отказа. Люди стояли в проходах, а кое-кто сидел на рюкзаках в тамбуре. Не знаю, с чего местных жителей одолела жажда путешествий, но факт, как говорится, есть факт.
В прямом смысле тесной компанией в 22.47 мы прибыли на главный вокзал Трира. Предстояло, несмотря на ночную пору, попасть в отель. Судя по карте, нам было нужно начать движение по Shoendorferstrasse, пройти километра полтора, найти круговую развязку, и от нее податься влево. Сверившись на местности со схемой, я решил не придерживаться первоначального плана, так как погруженная в темноту трасса вдалеке мне как-то не приглянулась. Для перехода я избрал параллельно идущую Paulinerstrasse, по которой мы протопали битых 45 минут, пока не достигли отеля. Как оказалось впоследствии, наш подвиг был, в общем-то, напрасным: от вокзала до самой развилки ходит автобус маршрута 86. Тут всецело моя вина - надо было лучше готовиться к поездке...
Наш живописный вид скучающего портье нисколько не смутил, и через каких-то пять минут мы уже вваливались в номер на двенадцатом этаже (а всего их 14). Комната оказалась большой, хорошо обставленной и чистой; ванна была современной, но без претензий. Довольные новым местом, мы попили чаю, посмотрели неутешительный прогноз погоды на завтра и повалились в постели.
Я планировал встать пораньше, прогуляться по городу и еще до обеда продолжить поездку курсом в Люксембург и далее в Брюссель. Планы эти поломал дождь, под который спалось исключительно хорошо, так что из сладкой дремоты мы выбрались уже сильно за 9 утра. Беда, впрочем, была невелика - в этом и состоит одно из преимуществ самостоятельной поездки - можно регулировать время по собственному усмотрению, что мы и сделали. Неторопливо позавтракав - вполне приличный выбор блюд, включая полюбившиеся нам сосиски - мы выглянули на улицу, обнаружили унылую серую пелену и решили с прогулкой не торопиться, а пока осмотреть место пребывания. Краткая разведка выявила наличие в гостинице тренажерного зала и бассейна, проход к которым следует искать слева от стойки портье. Эти удовольствия, значит, в подвале, а на противоположном конце отеля есть смотровая площадка, с которой, если верить отельскому рекламному проспекту, открывается дивный вид на Мозель и окрестные холмы. Увы, проверить эту информацию на практике не удалось - то ли по случаю дождя, то ли по другой причине, но выход на террасу был наглухо закрыт. Пришлось идти в город несолоно хлебавши; отрадой было то, что дождь к тому времени сильно приутих.
Расплатившись за номер, мы оставили вещи до поры до времени на ресепшн, и вышли в поход. Поскольку здание отеля расположено практически на берегу реки, мы посчитали разумным прогуляться по набережной до границы исторического ядра, а потом свернуть к центру.
Несомненно, при свете солнца природа смотрелась бы совершенно по- другому, тогда как в мокром виде постройки и виноградники выглядели нерадостно. Более уместно смотрелась показавшаяся вскоре древняя стена: ей по статусу положено быть темной и суровой.
Вдоль поросших мхом бастионов мы по Nordallee прошли до самых Черных ворот, Porta Nigra, занесенных в список наиболее охраняемых ЮНЕСКО ценностей. Гигантское сооружение высотой 29,3 метра является чуть ли не самыми большими римскими воротами в мире. Миновав громадные арки, можно оказаться у местного туристического офиса, в котором в обмен на без малого три евро мы разжились русскоязычным путеводителем по городу. Издание заманчиво предлагало совершить экскурсии на выбор: в римский период, в блистательное средневековье, в эпоху ренессанса, пройти по местам эры раннего христианства и даже посмотреть на памятные места Карла Маркса, в том числе на дом, где он родился и улочку, на которой основоположник и все такое встречался со своей подружкой Женни. Пока мы, "раскатав губу", выбирали, что же нам интересно в первую очередь, небеса опять дали течь. Похоже, для аборигенов такое состояние атмосферы не было вновинку, скорее наоборот. К этому выводу мы пришли, изучив получше путеводитель, в котором значился отдельный раздел "Трир в дождливый день". На случай плохой погоды предлагалось 4 альтернативы времяпрепровождения: отправиться осматривать подземные проходы и склепы, обратить внимание на музеи, дополнить влагу снаружи влагой внутри, угнездившись в одном из винных погребков, или получить убежище в какой-нибудь церкви. Вспомнив, что именно под сводами божьих домов испокон веков искали спасения преследуемые, мы поспешили укрыться в ближайшем храме, которым оказалась церковь святого Гангольфа, покровителя римских солдат. Увы, несмотря на мое солдатское прошлое, нам не повезло, и получить укрытие не удалось, потому что как раз началась служба. Не решившись обременять верующих своим присутствием, мы короткими перебежками устремились к кафедральному собору Святого Петра, где нас встретили более гостеприимно, дав возможность обсохнуть и перевести дух. В знак благодарности мы приобрели на стенде у входа бумагу с описанием истории церкви и списком основных достопримечательностей (10 центов за все удовольствие).
Основательницей собора считается святая Елена - мать римского императора Константина. Строительство грандиозного сооружения началось к 20-летию пребывания у власти правителя Рима; параллельно стали возводиться собор Петра в вечном городе, церковь захоронения в Иерусалиме и церковь Рождения в Вифлееме. Первоначальный облик, понятное дело, за древностью лет не сохранился, хотя при желании можно отыскать "соборный камень", часть колонны константиновского времени. По внутренностям здания в 14.00 проводится экскурсия, и мы даже заколебались, не остаться ли внутри до нее, когда выяснилось, что дождь прекратился вовсе. Тогда-то мы и "оторвались". За последующие два часа мы успели прогуляться к тронному залу императора Константина, посмотреть княжеский дворец и парк при нем, бросить взгляд на императорские термы (пятые по размеру во всей Римской империи), заглянуть в средневековый еврейский квартал, у входа в который стоят четыре дома, объединенные общим подземным ходом для побега. Не обошли мы вниманием дом "Трех волхвов", выполненный в арабском стиле, завезенном в Германию императором Фридрихом II Штауфеном (не путать с королем Фридрихом II), воспитывавшемся в Палермо. Строение это, помимо несообразного с окружающими зданиями вида интересно еще и оригинальностью архитектуры: окон на первом этаже нет вовсе, а на второй можно попасть только по приставной лестнице - так трирские мещане задумали обороняться от врага. А вот к дому Карла Маркса мы не пошли, предпочтя краткий поход по магазинам (я был против, но сыновний долг обязывает повиноваться). В одном из универмагов матушка присмотрела себе симпатичную сумочку, выбрав ее среди десятков других, разбросанных на лотке с крупной надписью "5 EUR". Какого же было наше удивление, когда с нас пытались получить впятеро большую сумму. Оказалось, возле цифры едва-едва видно приписаны буквы "ab", то есть "от". Возмутившись вероломством трирцев, мы решили покинуть город, и направились к вокзалу, чтобы уточнить расписание и добыть билеты.
Я первоначально намеревался воспользоваться очередным Lander- ticket, называющемся Lor-Lux-Saar-ticket, и позволяющем ездить по территориям сразу трех государств - по германской федеральной земле Саар и отрезку дороги до Трира, по всему великому герцогству Люксембург и по приграничной области Франции вплоть до Метца. К сожалению, в интернете ни слова не говорилось, что этот проездной действует только по выходным. Пришлось брать обычный билет, но и к такому повороту событий я был готов, еще дома разузнав, что проезд до столицы Люксембург стоит 12.80 евро.
Выстояв небольшую очередь в кассу, я бойко попросил даму за стойкой продать мне два билета Трир-Люксембург. Она поинтересовалась, собираемся ли мы впоследствии проделать этот путь в обратном направлении? Я ответил, что возвращаться нам, в сущности, ни к чему. Она, в свою очередь, заговорщицки сообщила, что, рекомендует все же решиться и на рейс Люксембург-Трир, ибо, мол, сейчас действует спецпредложение, по которому билет туда и обратно стоит всего 8.60 евро. По какой причине проезд в оба конца стоит дешевле, чем в одну сторону, для меня лично остается загадкой. Мораль сей басни такова, не стесняйтесь спрашивать про действующие на текущий момент тарифы!
Время только перевалило за два часа, следующий поезд в нужном направлении уходил в 14.56, и, казалось бы, почти целый час до его отхода призывал не суетиться. На деле же вышло по-другому, потому что 86 автобус ходит почему-то только утром и вечером, но никак не днем. Раздумывать над причинами этого явления и способами вернуться обратно к вокзалу, я решил по ходу действия и, оставив матушку на площади читать путеводитель, устремился на северо-восток. Как я ни спешил, идти бодрым шагом оказалось двадцать пять минут, и я понял, что с вещами обратный путь мне к сроку не проделать. Выход все же нашелся - в лице автобуса другого маршрута, державшего путь от кольца в центр, вначале по улице Franz-George, потом по Paulinstrasse, и привезшего меня в результате к Черным воротам. Оттуда пришлось, не раздумывая, бежать со всех ног к вокзалу, и этаким макаром я все же успел вовремя.
Только мы появились на перроне, как вдали показался поезд, доселе нами не виданный - по условиям пользования проездными мы могли садиться исключительно в "медленные" составы, а этот был комфортный-международный-скоростной. Особого комфорта, я, на деле, не заметил, ну разве что столики у сидений были, а вот избранный нами вагон оказался очень странным - половина его отводилась для некурящих пассажиров, другая служила пристанищем для куряг, причем никакой двери или перегородки не было! В защиту Deutche Bann признаю, что все же в нашу часть вагона дым не затягивало.
Следует отметить, что в дороге билетов никто не проверял, ходя девушка-кондуктор периодически озабоченно шныряла по составу. Следя за ее очередным пробегом, мы и не заметили, как пересекли границу Германии и Люксембурга и очутились в новом государстве. Эх, как хорошо, что европейские дяди придумали Шенген!
Прибыв в столицу Великого герцогства, мы, как обычно в новом городе, первым делом раздобыли карту местности в вокзальном информационном киоске. Затем мы купили 2 билета на перегон Люксембург-Арлон, планируя после пересечения границы купить билеты Арлон-Брюссель, потому как такой маневр существенно экономит средства: международный тариф применяется не на весь маршрут, а только на короткий участок. Тут бы нам посмотреть получше расписание, а мы, считая что поезд идет раз в час, в цифирки особо не вглядывались, о чем впоследствии весьма сожалели.
Покончив с основными заботами, можно было идти смотреть город, но поскольку мы все-таки были в процессе переезда, то вознамерились оставить вещи в камере хранения. У нашему удивлению, багажные ячейки оказались не что не на вокзале, а где-то у черта на рогах, в павильоне на одной из платформ. Дополнительную пикантность их работе придавал перерыв с 21.30 до 7 утра, в течение которого ячейки для пассажиров недоступны, и совершенно незнакомая мне доселе система использования: ключей нет как таковых, все функции выполняет компьютер. Дело происходит так: кладешь вещички в облюбованный бокс, потом захлопываешь дверь и кидаешь в щель расположенного поблизости терминала соответствующее количество монет, на что тебе выдается бумажка с кодом. Этот код по возвращении следует ввести на клавиатуре, и тогда дверь хранилища откроется, словом, техника на грани фантастики... Лично мне кажется, что бумажку с кодом потерять существенно проще, нежели здоровый ключ, но это мое личное мнение - вряд ли к нему прислушаются официальные лица из CFL, люксембургского железнодорожного ведомства.
Как мы выяснили из информационного буклета, крохотный Люксембург располагает прямо-таки устрашающей плотностью достопримечательностей - 58 штук. В их числе были дворец Великого герцога, Парламент, Европейский инвестиционный банк, Государственный сберегательный банк, несколько церквей, дюжина различных оборонительных сооружений, в том числе крепостные казематы и башня Вобана, и пять музеев. Уж не знаю, зачем в список были включены финансовые учреждения, может быть, чтобы граждане России подивились, что есть на планете Сбербанки, которые хранят деньги свои граждан, вместо того чтобы обирать бедолаг, обесценивая их вложения.
Поняв, что все культурное наследие Люксембурга нам за три часа посмотреть не удастся, мы решили ограничиться программой-минимум: герцогский дворец, местный Нотр-Дам, площадь Конституции и "Гелле Фра", слоняние по центральным улицам. В сердце города мы попали через авеню de la Gare и виадук, а обратно на вокзал вернулись через мост Адольфа и авеню de la Liberte.
Прогулка нам очень понравилась, и если бы не пронизывающий ветер, комфортные ощущения от пребывания в Люксембурге были бы абсолютно полными. Мы бродили по улицам, фотографировали памятники и уступы укреплений, наслаждались тишиной. Все-таки житье в маленьких государствах имеет свои прелести – тихо, культурно, все не по-нашему… Ни тебе парковок на газонах, ни музыки дебильной под окнами, а когда мы решили перекусить на крохотной площади, выяснилось, что пикничок нами устроен под окнами сразу трех министерств – финансового, иностранных дел и еще какого-то. Ни за что бы не догадался, что в скромных домиках расположены власть предержащие. А где сирены и мигалки? где громадная парковка? где полчища телохранителей? Удивительно, как тут без всего этого живут… Одного охранника все же мы в Люксембурге увидели – он бдительно стоял на страже у герцогского дворца, периодически чихая и кашляя. Короче, гвардеец был хоть куда!
Заглянув напоследок в пару магазинов, мы потихоньку стали смещаться обратно к вокзалу, на который попали сразу после шести вечера. Тут, как выяснилось, я прохлопал, что между 18 и 19 часами в сторону Бельгии уходят два поезда, а не один, как обычно. Бездарно пропустив отправление поезда в 18.06, мы поехали на 18.24, и потом, в Арлоне были вынуждены ждать целый час следующего состава, потому как на этой станции следовало обзавестись билетами до столичного града Брюсселя. Возможно, проездные документы можно было приобрести и прямо по ходу поездки, у кондуктора, но так как поезд был на удивление набит битком, рыскать по вагонам в поисках ответственного лица не было решительно никакой возможности, а узнать заранее о возможности купить билеты прямо в поезде я не сподобился.
И вновь мы не заметили, как пересекли границу - можно ли было представить двадцать лет назад советского человека, запросто переезжающего из государства в государство? Я и сам не так давно не рискнул смотаться из Парижа в Амстердам на пару дней - сейчас прогресс, определенно, налицо. Теперь мы запросто проехали по трем странам, купили билет из Арлона в Брюссель и, не заработав даже усиленного сердцебиения, стали банально дожидаться поезда. Матушка разгадывала японские головоломки "судоку" (ужасно интересная штука!), а я взял в информационном пункте вокзала пачку буклетов о стране и взялся ее изучать, словно планы предстоящей военной кампании. В соответствии с обычаями древних воинов, получавших захваченные города "на поток", у нас было три дня на "разграбление" Бельгии...
http://www.otzyv.ru/read.php?id=14284
Город Копенгаген является столицей и крупнейшим городом Дании. Он расположен на трех основных островах: Зеландия, Амагер и Слотсхольмен. Последний является историческим центром города, где было расположено первое поселение. В переводе с древне-датского языка, слово Копенгаген (Køpmannæhafn) означает «гавань для торговцев». Копенгаген подразделяется на историческую часть и пригороды. Население города в исторической части составляет около 0,5 миллиона человек, а вместе с пригородами более 1 миллиона.
Датская столица расположена на равнине и занимает чуть больше 88 квадратных километров. С востока город омывается проливом Эресунн, который отделяет Данию от Швеции и соединяет Балтийское море с Северным. В Копенгагене довольно мягкий и умеренно влажный климат. Этим город обязан теплому течению Гольфстрим, впадающему в Северное море.
Копенгаген является одним из старейших городов Европы, также как и датская монархия. Королева Дании, Маргрете II, проживает в самом центре Копенгагена. Атмосфера города довольно живописная, дружеская и интернациональная, что позволяет его посетителям чувствовать себя как дома.
С одной стороны, Копенгаген — это спокойный город с прекрасным пейзажем, а с другой — это оживленный мегаполис и центр больших финансовых организаций.
Существуют свидетельства, что Копенгаген появился более 6000 лет тому назад, однако первые упоминания о нем встречаются в записях за 1043 год. В то время он просто назывался Havn, что в переводе с датского обозначает «гавань» либо «пристань». Также в те времена Копенгаген ещё не имел важного политического или стратегического значения. Почти все его население занималось рыбалкой. Однако последующие два века процветания в области рыболовства и торговли, превратили Копенгаген из маленькой рыбацкой деревушки в процветающий город.
Столицей Дании Копенгаген стал в соответствии с указом короля Вальдемара Великого в 1343 году. В XV веке город также являлся столицей и резиденцией государств Норвегия и Швеция. Немного позже, в период правления короля Кристиана IV, который увлекался архитектурой, в Копенгагене начался строительный бум. Некоторые замки и башни, построенные в те годы, существуют и по сей день.
Копенгаген неоднократно осаждали, вспыхивали эпидемии чумы, происходили разрушительные пожары и многое другое. Несмотря на это, сегодня Копенгаген — процветающий город с множеством водных каналов, узких улочек и старых каменных домиков. Одним из самых известных жителей Копенгагена являлся великий писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен, чьи творения не перестают удивлять людей и по сей день.
Наряду со своей благоприятной атмосферой, город также гордится довольно высоким уровнем жизни. Улицы Копенгагена манят уличными музыкантами и артистами, а также тысячами сверкающих огней магазинов, кафе и баров. Город и его окрестности предлагают широчайший спектр развлечений, ресторанов, музеев, галерей, ботанических парков и садов. Здесь же расположена одна из самых длинных улиц Европы — Stroget. Это пешеходная улица, которая является прекрасным местом для любителей шоппинга.
Копенгаген также славится множеством культурных событий, среди них, например, весенний Фестиваль Ночного кино, летний Джазовый фестиваль, или знаменитый Копенгагенский карнавал, который заполняет все улицы города звуками самбы. Улицы города по утрам завораживают своей чистотой и запахом свежеиспеченного хлеба.
Копенгаген обладает яркой индивидуальностью и противоречивостью. Это, одновременно, и довольно спокойный, и чрезвычайно оживленный город-космополит.
История